ウードゥルと聞いて、どこにあるかお解りだろうか？ 黄紺は、この町の存在を、とっても印象に残る形で刻印されたのは、カルスからドウベヤジットに行くとき、ダイレクトのバスはなく、この町で乗り換えざるを得ず、カルスからウードゥル行きのバスに乗り込んだときだった。そのバスに、アゼリと言われるアゼルバイジャン人が、結構な数、乗り込んでいたのだ。なぜ、アゼリと判るかというと、身なりだ。トルコ人の女性とは思えない身なり、マダムと呼ばれる女性たち、こうきたら、これは、旧ソ連系女性ですわね、だけど、彼女らの話す言葉は、トルコ語風、こうなると、アゼリしか考えられません。かつて、アルダハンに初めて入ったときのような、強烈な印象をまき散らすわけではなかったけれど、黄紺でも判るトルコ女性ではない雰囲気を覚えています。地図を広げてみればお判りかと思いますが、アゼルバイジャンは、飛び地を持っています。本体とこの飛び地の間には、アルメニアがあり、両国の係争の地となってるところで、つとに知られた場所でもあるのですが、その飛び地に入れるボーダーが、このウードゥルなのです。ま、そんなで、アゼリが多いというのは、すぐに納得。これは、既に、当時のトルコ友だちの間でも知られた話題であったからなのです。
黄紺は、そのとき、ドウベヤジットに行くために、このウードゥルに立ち寄った。カルスからのバスは、いきなり街中に停まる。ドウベヤジットに行きたいので、バス会社の人に尋ねると、すぐ近くだと言うが、それだけでは分かるわけがないので、一緒に行ってくれと言うと、少年が案内してくれた町、そういった会話をしている黄紺を見て、不安だったのか、ドウベヤジットに行きたい欧米系の人たちが尋ねてくる。このパターン、結構、あるんだよね。トルコ語を使って聞いていると、なんて言ってんだって英語を使って尋ねてくる欧米人ていうパターン。このときもそうで、ドウベヤジット行きのドルムシュ乗り場まで、ぞろぞろと引き連れて移動した町、それが、ウードゥルなのです。
ですから、ただ、通り過ぎた町という印象でしかなかった町、そのときに垣間見た、なんか、殺風景そうな辺境の町、一度、歩きたいなの気持ちを、ずっと温めてきました。それを実現したのが、2007年の夏のことでした。黄紺は、ドウベヤジットが、鉄道の盲腸線のような印象を持っていたのですが、そうではないのですね。ドウベヤジットへの通過点という印象の町でした。ワンに移動しようとすると、結局、ドウベヤジットで乗り換えなきゃならないのですから。もちろん、大都市へ行くバスは出てるのですが、ドウベヤジットの方が基点だと言えばいいと思います。町自体は、街道沿いにちょこっとできた町っていう感じで、入口は、雑然としてるのですが、僅かな中心街へ行くと、いつに変わらぬトルコの地方都市でした。むしろ、辺境の町としてのなにやしらの変化を期待していた身には、肩すかしをもらったようで、そのような意味でも、北のカルス、南のドウベヤジットへの通過点という位置なのかもしれません。
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